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«Le beau jardin!» Louis XIV a toujours raison. Quand le soleil d’un matin d’octobre dissipe le brouillard, l’Alsace s’offre à vos yeux comme un papier Zuber, richement illustrée des couleurs de la vigne en automne.
Jean-Guy Muriel
Le Roi-Soleil eut cette révélation du haut du Col de Saverne, mais l’autoroute d’aujourd’hui se prête mal à la contemplation. Choisissez plutôt les remparts cyclopéens du Haut-Koenigsbourg, la forteresse chère à l’empereur Guillaume II, le vaincu de 1918 : la vue plongeante vous emportera. C’est pareillement qu’il faut aborder les vins de la « province heureuse », par le haut, par les meilleurs.
Une renommée mondiale
Ils ont conquis le monde, car les palais débutants aiment les vins blancs. Sous Victoria, les ladies oubliaient dans le gin incolore les absences impériales de leurs maris. Aujourd’hui, les bourgeoises londoniennes préfèrent le blanc sec : il saoule moins et leur rafraîchit l’haleine. Et puis les rieslings et autres gewurtztraminers ont gardé de leurs origines germaniques des étiquettes faciles à lire : ils portent des noms de cépage. À Sydney comme à Buenos Aires, l’acheteur sait, du moins le croit-il, ce qu’il peut s’attendre à boire. John ou Carmen auront tout le temps de vérifier ensuite qu’un Riesling de Wettolsheim n’a pas grand goût à voir avec son cousin espagnol ou chilien. C’est ainsi que le terroir s’apprend : San Antonio y aurait vu le triomphe des « langues vivantes ».
Le secret des étiquettes
À partir de Colmar, la vraie capitale viticole de l’Alsace, prenez la route des vins, vers le sud ou le nord, peu importe! Arrêtez-vous régulièrement chez les meilleurs, dégustez, et vous découvrirez bien vite que l’Alsace est un continent : le même cépage, d’une colline à l’autre, d’un versant à son opposé, donnera des vins fort différents, plus fruités ou davantage minéraux. Pour s’y retrouver, les Alsaciens ont décerné des appellations « grand cru » accolées à un nom de lieu, Sporen à Riquewhir, Muenchberg à Epfig. Un conseil simple comme l’ami Fritz : si vous n’êtes pas à la fois alsacien et géologue, vous n’avez aucune chance. Accrochez-vous à ce que vous savez lire et pouvez décoder : les noms de cépage qui sont sur l’étiquette. Je sais que c’est dur pour un Français de reconnaître son ignorance en matière de vin, mais vous avez un avantage sur le béotien de Sydney dont nous parlions plus haut : vous êtes sur place!
Lequel boire quand ?
Commençons donc par le début : le muscat est idéal pour l’apéritif. Celui d’Alsace est de la variété dite ottonel, il sera plus floral ou plus sec selon les endroits. Plus sec, vous pourrez le boire en grignotant quelque charcuterie; plus charmeur, il s’accompagnera parfaitement d’un bretzel. Dans les deux cas, privilégiez celui qui offrira la meilleure fraîcheur d’attaque. Goûtez par exemple celui de Léon Heintzman à Ammerschwihr : c’est juste en face des « Armes de France », restaurant anciennement étoilé qui s’est métamorphosé en bistrot d’élite. Ensuite, tâtez donc du pinot blanc ou du sylvaner. Ces deux vins permettent de passer un bon moment au comptoir d’une winstub, en attendant mieux. Pourtant ne les méprisez pas : quand vous aurez mis le nez dans le sylvaner d’André Ostertag à Epfig, vous comprendrez que le talent du vigneron fait souvent la différence, et à un prix à peine plus élevé que celui des rieslings soit disant « grand cru » qui inondent les hypermarchés.
Toqués du « tokay »
Passons à l’autre pinot, le gris, que les Alsaciens ont baptisé « tokay » pendant des décennies, jusqu’à ce que la Hongrie déstalinisée retrouve le goût du monopole. Ce pinot gris séduit par sa complexité, et se prête fort bien aux fameuses « vendanges tardives » et autres « sélection de grains nobles ». Eh oui, notre brouillard du matin dissimulait les progrès du botrytis, petit champignon qui, le soleil réapparu, va chercher son eau à travers la peau fragile des raisins tardifs. L’eau partie, ne reste que le sucre ou presque. La complexité des tokays tardifs les protège un peu contre cette tendance à la « confiture » qui menace les gewurstraminers du même style : trop souvent, l’alcool et le sucre masquent la médiocrité. Huit euros pour une bouteille de vendanges tardives au supermarché, c’est impossible ou médiocre.
La féminité d'un gewurstraminer
Venons en donc au gewurstraminer, le plus flatteur, le plus parfumé des vins d’Alsace. Allez le goûter chez Madame Faller et ses filles à Kaysersberg : Goethe, qui fut étudiant à Strasbourg (mais en théologie…) aurait écrit que Colette et ses filles ont exprimé toutes les « affinités électives » qui naissent naturellement entre les femmes et le gewurstraminer.
Le riesling, meilleur ami de la choucroute
Le riesling est plus viril, souvent plus minéral comme celui de Binner. Mais le plus ancien cépage d’Alsace sait aussi donner des vins presque liquoreux, comme les Allemands notamment le démontrent depuis des siècles. On en trouve aussi d’extraordinairement parfumés, comme chez Schoffit, tout au sud, du côté de Thann. Le riesling, c’est aussi et avant tout le grand serviteur de la choucroute, plat national s’il en est. Pour la manger, préférez le minéral, équilibré, long en bouche. Monsieur Kreydenweiss le réussit à la perfection. Quand vous aurez dégusté ces vins d’auteurs, vous pourrez comparer avec d’autres… Il est en d’excellents, qu’il faut rencontrer en escadronnant avec des copains au long de la route des vins, moments de rare bonheur, comme des rêves pleins de maisons à colombage, de paysages fastueux et de confitures gourmandes.
Dimanche 3 juin de 11h à 15 h, les vignerons alsaciens vous accueillent pour un pique-nique géant place du Palais Royal. Venez en famille!
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  photo Hunawihr
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